Գրական արշավներ Փարիզում. հայտնի գրողների սիրելի վայրերը

2024 Հեղինակ: Cyrus Reynolds | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-08 05:02

Փարիզը կարող է հայտնի լինել իր բարձր խոհանոցով, նորաձևությամբ և խորհրդանշական տեսարժան վայրերով, ինչպիսին է Էյֆելյան աշտարակը, բայց այն նույնքան տոգորված է գրական պատմությամբ, որը չպետք է չբացահայտվի Ֆրանսիայի մայրաքաղաք ձեր հաջորդ ուղևորության ժամանակ: Այնպիսի մեծեր, ինչպիսիք են Սիմոն դը Բովուարը, Ջեյմս Բոլդուինը, Ֆ. Սքոթ Ֆիցջերալդը և Էռնեստ Հեմինգուեյը, բոլորն էլ վաստակեցին Փարիզում և թողեցին գրական ժառանգություն քաղաքի բազմաթիվ վայրերում:

Եթե դուք ինքներդ գրող եք, ապա ձեզ դժվար կլինի ավելի լավ ոգեշնչում գտնել, քան այս 10 բարերը, սրճարանները, գրախանութները, այգիները և ռեստորանները, որոնք ժամանակին այդքան հիանալի մտքեր էին տիրում: Եվ եթե դուք գրականության մոլի սիրահար եք, ապա ո՞րն է ավելի լավ միջոց՝ կեսօրն անցկացնելու համար, քան լավ գրքի հետ նստել այս վայրերից մեկում՝ ներծծելով քաղաքի մշակութային և պատմական առատաձեռնությունը: Ժան-Պոլ Սարտրից սկսած Les Deux Magots-ում սուրճ խմելուց մինչև Հեմինգուեյի Օդը La Closerie des Lilas-ին «Շարժական խնջույք» ֆիլմում, այս տասը վայրերը կկանչեն ամեն տեսակ բարի, գրքամոլ ուրվականներ: Շարունակեք կարդալ՝ քաղաքում ձեր սեփական գրական շրջագայությունը դիտելու համար:

Գրական շրջագայության գործնական մանրամասներ

Շրջագայությունը սկսվում է Փարիզի հարավում՝ Մոնպառնասի մոտակայքում, բայց ազատ զգալսկսեք ձերը ցանկացած վայրից և տեսեք այս պատմական վայրերից այնքան, որքան ժամանակ և էներգիա ունեք: Դուք կարող եք ամբողջ շրջագայությունը կատարել ոտքով, եթե ցանկանում եք, կամ մետրոյով: Մենք սրճարանները դասավորել ենք այնպիսի կարգի, որը թույլ է տալիս հետևել հեշտ հետագծին, բայց համոզվեք, որ ունեք Փարիզի լավ փողոցային քարտեզ կամ սմարթֆոնների քարտեզներ, որոնք կօգնեն ձեզ ուղղորդել:

La Closerie des Lilas

Մոնպառնասի մերձակայքում գտնվող այս շքեղ սրճարան-բարն ու ռեստորանը, որը հայտնի է իր թարմ ոստրեներով, տավարի թաթարով և յասամանով լցված պատշգամբով, ժամանակին եղել է ֆրանսիացի և ամերիկացի գրողների ոտնակոխ: 19-րդ դարի ֆրանսիացի բանաստեղծներ Պոլ Վերլենը և Շառլ Բոդլերը կանոնավոր կերպով խմում էին այստեղ, մինչդեռ իր հայրենակից բանաստեղծ Փոլ Ֆորտը ամեն երեքշաբթի հանդիպում էր այստեղ՝ կարդալու այնպիսի բանաստեղծություններ, ինչպիսիք են Գիյոմ Ապոլիները և Մաքս Ժակոբը:

Սամուել Բեքեթը, Մեն Ռեյը, Օսկար Ուայլդը և Ժան-Պոլ Սարտրը ընդամենը մի քանիսն էին այն բազմաթիվ գրողներից և բանաստեղծներից, ովքեր հաճախում էին այդ վայրը, բայց 1920-ականների և 1930-ականների ամերիկյան մտավորականությունն էր, որ իսկապես առանձնանում էր այն:. Ֆիցջերալդը, Հեմինգուեյը և Հենրի Միլլերը հաճախ կանգնում էին խմելու, իսկ Հեմինգուեյը բարի մասին գրել է Փարիզի իր հուշերում՝ A Moveable Feast: Ֆիցջերալդը նաև առաջին անգամ տվել է իր «Մեծ Գեթսբիի» ձեռագիրը իր ընկեր Հեմինգուեյին, որպեսզի այն կարդա այստեղ, ըստ լեգենդի:

Jardin du Luxembourg

Closerie des Lilas-ից ընդամենը մի քանի րոպե հեռավորության վրա է գտնվում գրական Փարիզով ինքնուրույն ուղեկցվող շրջագայության երկրորդ կանգառը: Լյուքսեմբուրգի այգիները՝ իրենց անբասիր թփուտներով, նրբագեղ մանիկյուրովԾառերը և պայթող ծաղկային կոմպոզիցիաները հանգստացնող վայր են արևոտ կեսօրին զբոսանքի համար: Փարիզի գրական ամբոխը, անշուշտ, կույր չէր նրա հմայքի հանդեպ, և այգին եղել է Ֆրանսիայի ամենահայտնի ստեղծագործությունների կենտրոնական մասը: Վիկտոր Հյուգոն ուշադրություն դարձրեց այգին իր «Թշվառները» գլուխգործոցում. այն դառնում է Մարիուս Պոնտմերսիի և Կոզետի առաջին հանդիպման վայրը: Հենրի Ջեյմսը նաև ներկայացնում է «Դեսպանների» այգիները, և այստեղ տեղի է ունենում Ուիլյամ Ֆոլքների սրբավայրի վերջին տեսարանը: Երբ Փարիզի գրողներն իրենց ստեղծագործություններում չէին երգում փառավոր պարտեզի գովքը, նրանք իրենք էին վայելում այն. Պոլ Վերլենը և Անդրե Ժիդը, ինչպես ասում են, ժամանակ են անցկացրել այգում թափառելով ոգեշնչվելու համար:

Հետագայում այգին սիրված վայր դարձավ ամերիկացի գրող և գրական սրահի դոյեն Գերտրուդ Սթայնի և նրա գործընկեր Ալիս Բ. Տոկլասի համար. նրանք ապրում էին ընդամենը մի քանի թաղամաս այն կողմ, Rue de Fleurus 27 հասցեում և հյուրընկալում էին անթիվ արվեստագետների և գրողների: նրանց բնակարանը։ Այն նաև հավանել են հայրենակից ամերիկացի գրողներ Ռիչարդ Ռայթը, Ջեյմս Բոլդուինը և Չեսթեր Հայմսը, ովքեր հաճախում էին Cafe Tournon-ը հենց այն կողմում:

Cafe Tournon, Ջեյմս Բոլդուինի, Ռիչարդ Ռայթի և այլոց ուրվագիծը

Լյուքսեմբուրգի պալատի և այգիների մոտ տեղակայված այս սրճարանը մեր շրջագայության ավելի քիչ հայտնի, բայց կարևոր կանգառ է: Ինչպես Փարիզի գրական պատմության մեծ մասը, ամերիկացի գրողները ունեին անշանավոր տեղ էր դրանում, և Café Tournon-ը բացառություն չէր: 1950-ականներին սրճարանը սովորական կանգառ դարձավ աֆրոամերիկացի գրական գործիչների համար, ինչպիսիք էին Ջեյմս Բոլդուինը, Ռիչարդ Ռայթը և Ուիլյամ Գարդներ Սմիթը: Համաձայն Հեյզել Ռոուլիի 2001 թվականի կենսագրության՝ Ռիչարդ Ռայթ. Կյանքը և ժամանակները, Ռայթը հաճախ էր այցելում ցերեկը՝ սուրճ խմելու, փինբոլի մեքենա խաղալու և ընկեր գրողների ու ընկերների հետ հանդիպելու համար: Նրա ընկերը և գրող Չեսթեր Հայմսը հաճախ էր ներս մտնում, և սրճարանը դառնում էր ոչ միայն Ռայթի հոմանիշը, այլև Ամերիկայի մասին լուրեր փոխանակելու վայր: Ավելի ուշ սրճարանը պահպանեց իր գրական թեքումը, և լրագրող Ջորջ Փլիմփթոնը այն դարձրեց իր նախընտրած սրճարանը: Հենց այստեղ էր, որ Փլիմփթոնի ղեկավարությամբ առաջին անգամ ձևավորվեց The Paris Review գրական ամսագիրը:

Shakespeare and Company Bookhop

Սեն և Աստվածամոր տաճարին նայող այս տարօրինակ անգլիական գրախանութում կանգառը սովորական է դարձել զբոսաշրջիկների մեծամասնության համար: Բայց այն, ինչ շատերը կարող են չգիտեն, այն է, որ Շեքսպիրը և ընկերությունը սկզբում գործել է որպես վարկատու գրադարան և գրավաճառ, որը գտնվում էր Օդեոն փողոցում գտնվող փողոցում՝ ամերիկացի գաղթական և գրական հովանավոր Սիլվիա Բիչի սեփականության ներքո::

1921-ից մինչև 1940 թվականները գրախանութը եղել է այնպիսի հայտնի անգլո-ամերիկյան գրողների համար, ինչպիսիք են Հեմինգուեյը, Ֆիցջերալդը, Գերտրուդ Սթայնը և Էզրա Փաունդը: Հաղորդվում է, որ իռլանդացի գրող Ջեյմս Ջոյսն օգտագործել է խանութը որպես իր գրասենյակ: Բնօրինակից հետոխանութը փակվեց, 1951 թվականին Ջորջ Ուիթմանը բացեց նոր գրախանութ և այն անվանեց Շեքսպիր և ընկերություն՝ ի պատիվ Բիչի և նրա հսկայական գրական ժառանգության: Շուտով այն դարձավ թանկարժեք ապաստարան այնպիսի բանաստեղծների համար, ինչպիսիք են Ալեն Գինսբերգը և Ուիլյամ Ս. Բերոուզը, և այսօր սնուցում է երիտասարդ ձգտող գրողների հավակնությունները, ովքեր մնում են խանութում աշխատանքի դիմաց, որը հայտնի է որպես «Tumbleweeds»::

Les Deux Magots

Եթե կա Փարիզի մի շրջան, որտեղ ասվում է գրական պատմություն, դա Սեն Ժերմեն-դե-Պրեն է; և եթե մի վայր կարողանար դա մարմնավորել, դա հավանաբար կլիներ Les Deux Magots-ը: Այս շքեղ սրճարանը տարիների ընթացքում յուրացվել է քաղաքի ամենահարուստ և սովորական զբոսաշրջիկների տարօրինակ խառնուրդով: Բայց Les Deux Magots-ը ժամանակին եղել է Փարիզի ամենավառ գրական աստղերի և նրանց երկրպագուների կենտրոնը:

Ժան-Պոլ Սարտրը, Սիմոն դե Բովուարը և Ալբեր Քամյուն հաճախ էին կանգնում այստեղ սուրճի և փիլիսոփայական բանավեճի համար, նախքան փողոցի մյուս կողմը մեկ այլ հմայիչ կետ՝ Café de Flore (տե՛ս շրջագայության հաջորդ քայլը): Հեմինգուեյն ու Ջեյմս Ջոյսը նույնպես ժամանակ առ ժամանակ անպայման գալիս էին այստեղ։ Սրճարանը դարձավ գրական գործունեության այնպիսի կենտրոն, որ սկսեց առաջարկել իր գրական մրցանակը՝ սկսած 1933 թվականից։

Café de Flore

Les Deux Magots-ի ճանապարհին և նույնքան տեղ է զբաղեցնում Ֆրանսիայի գրական պատմության մեջ, գտնվում է Café de Flore-ը: Ապոլիները և Սալմոնը գալիս էին այստեղ աշխատելու իրենց արվեստի գրախոսության վրա՝ «Les Soirées de Paris», մինչդեռ Անդրե Բրետոնն ամբողջ օրեր անցկացրեց այստեղ և ամբողջ տարածքում։փողոց Les Deux Magots-ում: Ֆրանսիացի բանաստեղծ Ժակ Պրևերը նույնպես խանութ է բացել սրճարանում՝ ընկերների խմբեր բերելով գիշերելու համար:

Սրճարանը նոր համբավ ձեռք բերեց 1940-50-ականներին, երբ այն դարձավ էքզիստենցիալիզմի թեժ կետ: Զույգ Սիմոն դե Բովուարն ու Ժան-Պոլ Սարտրը իրենց օրերի մեծ մասը կանցկացնեին այստեղ՝ ըստ տեղեկությունների, առավոտից երեկո իրենց փիլիսոփայությունը հանելով: Սրճարանը, նկատի ունենալով Les Deux Magots-ի հետ իր երկարամյա բարեկամական մրցակցությունը, նաև հյուրընկալում է ամենամյա գրական մրցանակ:

Լապերուզ, Վիկտոր Հյուգոյի, Ջորջ Սենդի և մյուսների ուրվագիծը

Հաջորդ մեր շրջագայությանն է հայտնի հին ռեստորանն ու բարը, որը գտնվում է Սենի ափին, որը պարծենում է ավելի քան 150 տարվա գրական պատմությունով: Առաջին անգամ բացվել է 18-րդ դարի վերջին, Լապերուզը սիրված «սրահ» էր գրական մեծերի համար, այդ թվում՝ Վիկտոր Հյուգոյի, Ժորժ Սանդի, Ալֆրեդ դե Մյուսեի և Գուստավ Ֆլոբերի 19-րդ դարի կեսերին՝ օգտագործելով երկրորդ հարկի մասնավոր սենյակները՝ հանդիպելու և գրելու համար։ նրանց շեֆ-խոհարարը: Թեև ավելի ուշ այս նույն սենյակները կդառնան տխրահռչակ ճաշատեսակների համար, ռեստորանն այսօր համարվում է հարգված հաստատություն. նրա հնագույն հմայքը, ներառյալ ցինկի սալիկը՝ ռոյալով և նրբագեղ հին ձուլվածքներով, շարունակում է գրավել գրական և մշակութային էլիտան:. Սա պարզապես Փարիզի ամենառոմանտիկ ռեստորաններից մեկն է, որը կատարյալ է թեթ-տետ կամ հանգիստ խմիչքի համար՝ մենակ գրիչով և նոթատետրով:

Cafe Procope. պնդում են լինել Փարիզի ամենահին ռեստորանը

Հաջորդը ձեր ինքնակառավարմամբշրջագայությունը այն վայրն է, որը հայտնի է որպես Փարիզի ամենահին հասարակական սրճարան, որը գտնվում է Ֆլորից և Մագոներից ընդամենը մի քանի թաղամաս հեռավորության վրա: Հիմնադրվել է 1686 թվականին սիցիլիացի խոհարար Ֆրանչեսկո Պրոկոպիո դե Կոլտելիի կողմից, սա տասնութերորդ դարի գրական և փիլիսոփայական հիմնական թեժ կետն էր, որտեղ հյուրընկալվել էին այնպիսի նշանավոր գործիչներ, ինչպիսիք են երգիծական վարպետ Վոլտերը և հանրագիտարան, փիլիսոփա և արվեստաբան Դենիս Դիդրոն։

Վառված և ոգեշնչված «սուրճ» կոչվող տարօրինակ նոր ցեխոտ եփուկից՝ Վոլտերը, Դիդրոն և տասնութերորդ դարի այլ խոշոր մտածողներ և գրողներ, ներառյալ Ժան-Ժակ Ռուսոն և ամերիկացի հեղափոխականներ Բենջամին Ֆրանկլինն ու Թոմաս Ջեֆերսոնը, հանդիպեցին այստեղ՝ անվերջ զբաղվելու համար։ ժամերով բուռն բանավեճ ու զրույց: Լուրեր էին տարածվում, որ Վոլտերը օրական ավելի քան 40 բաժակ կոֆեին պարունակող եփուկ է խմում, և հանրագիտարանների հեղինակները, ովքեր աշխարհին տվել են ժողովրդավարական գիտելիքների շնորհը, նույնպես տարված էին այդ նյութով: Զարմանալի չէ, որ նրանք այդքան շատ բան են արել:

Ավելի ուշ, տասնիններորդ դարի ռոմանտիկ գրողներ, ինչպիսիք են Ջորջ Սանդը և Ալֆրեդ դե Մյուսեթը, նույնպես հաճախում էին Պրոկոպը, և նրա՝ որպես գրական լեգենդի կարգավիճակը մնում էր: Այժմ պատմական վայրում, որը վերանորոգվել է 1980-ականների վերջին՝ ընդօրինակելով տասնութերորդ դարի հին ոճը, պահվում են այնպիսի մասունքներ, ինչպիսին է Վոլտերի գրասեղանը: Այն կարող է զբոսաշրջային լինել, բայց արժե նայել:

Հեմինգուեյ բար The Ritz-ում

Ժամանակն է անցնել Սենը և գնալ դեպի աջ ափ՝ տեսնելու գրողների կողմից բաղձալի Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մի քանի վերջին կետերը: Շքեղ հյուրանոց Ritz-ն ավելի շատ պալատ է, որը ողջունում է աշխարհի որոշներինամենահարուստ և ամենահայտնի հյուրերը. Թեև հյուրանոցի ժառանգությունը՝ որպես իսկապես «շքեղ» վայր, ամրագրվել էր Էռնեստ Հեմինգուեյի իր դրոշմը թողնելուց շատ առաջ. ֆրանսիացի գրող Մարսել Պրուստը մի անգամ այստեղ կազմակերպել էր շքեղ ընթրիքներ, Էռնեստն էր, ով եկել էր մարմնավորելու հինգաստղանի հյուրանոցը: Այդ ժամանակվանից բարն անվանվել է նրա անունով և հանդիսանում է Փարիզի ամենաոճային հյուրանոցային բարերից մեկը:

Նա և Ֆ. Սքոթ Ֆիցջերալդը շատ ժամեր անցկացրեցին հյուրանոցի այժմ խորհրդանշական բարում, և երբ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը հասավ, Հեմինգուեյը, որն այն ժամանակ պատերազմի թղթակից էր, անձամբ հայտարարեց, որ բարն ազատագրված է նացիստներից, ով զբաղեցրել էր հյուրանոցը որպես ռազմական շտաբ։ Հետագայում Հեմինգուեյը ցուցադրեց բարը «Արևը նույնպես ծագում է» ֆիլմում և մի անգամ գրեց. «Երբ ես երազում եմ դրախտում դրախտում դրախտի մասին, գործողությունները միշտ տեղի են ունենում Փարիզի Ռիցում»::

2015-ին ենթարկվելով լայնածավալ վերանորոգման՝ Ritz-ին կարելի է մուտք գործել Place Vendome-ից, որտեղ այն նստել է 1898-ին առաջին անգամ բացվելուց ի վեր:

Cafe de la Paix

Մեր շրջագայության վերջին կանգառը այս աջափնյա սրճարանն է՝ ինչ-որ լուրջ գրական վստահությամբ: Զարմանալի չէ, որ փարիզյան ձգտող և հայտնի գրողներից ոմանք իրենց սուրճը կամ ընթրիքը վերցրել են Café de la Paix-ում: Գտնվելով գեղազարդ Օպերայի Garnier-ի դիմաց՝ իր փայլուն ոսկե ձուլվածքներով, սրճարանը լավագույն դիրքում էր իր հաճախորդներին ոգեշնչելու համար: Այն բացվել է 1862 թվականին որպես Grand Hotel de la Paix-ի մի մաս, և շուտով այն դարձել է սովորական ճաշելու վայր սրամիտ գրիչ Օսկար Ուայլդի համար: Ֆրանսիացի գրողներ Մարսել Պրուստը, Էմիլ Զոլան և Գի դը ՄոպասանըՆաև հաճախ իրենց ընթրում էին այստեղ՝ նախքան ճանապարհը գնալը՝ օպերային մասնակցելու համար: