Ուսումնասիրելով Հնդկաստանի Օդիշայի մշակույթը թագավորական տան միջոցով

2024 Հեղինակ: Cyrus Reynolds | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-08 05:00

«Սա ազնվական դատարանն էր», - բացատրեց իմ հյուրընկալող Ռաջա Բրաջ Կեշարի Դեբը, Օդիշայի Աուլ թագավորական ընտանիքի ներկայիս ղեկավարը, երբ նա ինձ ցույց էր տալիս իր 400-ամյա Կիլա Աուլ մոլեգնած պալատի մնացորդները: Այն կողքին, որտեղ մենք կանգնած էինք մի հարթակի վրա, որը նայում էր այժմ դատարկ բակին, գտնվում էր նախկին գահի բարձրադիր սենյակը: Նրա խստաշունչ արտաքին տեսքը ոչ մի ակնարկ չէր տալիս այն փաստի մասին, որ այն ներկայացնում էր պալատի կարևորությունը. ժամանակից մաշված, բայց շունչը կտրող ռաջաստանյան ոճով Meenakari որմնանկարը, որը պարունակում է սիրամարգի մոտիվներ՝ զարդարված բելգիական գունավոր ապակիներով: Իմ երևակայությունը վառվեց, ես պատկերեցի նախկին թագավորներին, որոնք նստած էին այնտեղ, երբ նախագահում էին պետական կարևոր գործերը կամ իրենց ընտանիքների հետ կենդանի երաժշտություն և պարային շոուներ էին վայելում:

Պալատն ի սկզբանե եղել է պարզ ցեխի ամրոց ցամաքում, որը մուղալները շնորհել են Ռաջա Թելանգա Ռամաչանդրա Դեբային՝ իր թագավորությունը հաստատելու համար 1590 թվականին: Նա ներկայիս Օդիշայի վերջին անկախ հինդու թագավոր Թելանգա Մուկունդայի ավագ որդին էր: Դեբա հարավային հնդկական Չալուկյա դինաստիայի. Թագավորը կառավարեց Բարաբատիի ամրոցից Քաթաքում մինչև սպանվեց 1568 թվականին՝ քաղաքական անկայունության, դավաճանության և աֆղանական ներխուժման բուռն ժամանակաշրջանում: Հանգամանքները ստիպեցինթագավորի կինն ու որդիները փախչեն, և միայն այն ժամանակ, երբ մուղալները վերցրեցին իշխանությունը, թագավորի ավագ որդին ճանաչվեց որպես օրինական կառավարիչ։

Այդ ժամանակից ի վեր Կիլա Աուլը եղել է կառավարիչների 19 սերունդների տուն, թեև թագավորական ընտանիքը կորցրեց իր պաշտոնական լիազորությունները այն բանից հետո, երբ Հնդկաստանը ազատվեց բրիտանացիներից 1947 թվականին: Հնդկաստանի մյուս թագավորական ընտանիքների նման, Օդիշայի թագավորական ընտանիքները ստիպված էին միաձուլել իրենց թագավորությունները, որոնք հայտնի են որպես «իշխանական պետություններ», նորաստեղծ Հնդկաստանի միության հետ: Ի վերջո, Հնդկաստանի կառավարությունը լուծարեց նրանց տիտղոսները և փոխհատուցման վճարումները («գաղտնի դրամապանակը»)՝ թողնելով նրանց հոգալ իրենց համար որպես սովորական ժողովուրդ, թեև թագավորական տոհմով։։

Եկամուտ ստեղծելու և իրենց ժառանգությունը պահպանելու համար թագավորական ընտանիքի աճող թվով անդամներ որդեգրել են Ռաջաստանում տարածված ժառանգական տնային կացարանի հայեցակարգը՝ աստիճանաբար բացելով իրենց կացարանները հյուրերի համար: Օդիշայում թագավորական տները գտնվում են տարածաշրջանային շրջաններում, որտեղ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները հիմնականում բացակայում են:

Ոչ միայն տնային կացարանները հասանելի են դարձնում այս անսովոր տարածքները այն ճանապարհորդների համար, ովքեր ցանկանում են հեռու մնալ ամբոխից, այլ նաև եզակի հնարավորություններ են ընձեռում խորասուզված և բովանդակալից մշակութային փորձառություններ ունենալու համար: Ճոխ ու անարատ, հատկությունները չեն: Այնուամենայնիվ, նրանց անմշակությունը գրավչության մի մասն է: Նրանք նման են կենդանի թանգարանների, որոնք պատուհաններ են տալիս դեպի անցյալ: Յուրաքանչյուր սեփականություն ունի իր հմայքը և առաջարկում է ինչ-որ տարբերվող և տարբերվող բան: Էլ չենք խոսում, լավագույն անգին անձնական շփումը թագավորական հրապուրիչ տանտերերի հետ:

Իմ շրջագայությունը Կիլա Աուլով ընթացավ ջունգլիների միջով անցնող արահետով, փլուզված պալատի ավերակների մոտով դեպի նախկին թագավորական տիկնանց թաղամասը, աստիճաններով, որոնք տանում էին դեպի միջնադարյան լոգանքի լճակ: 33 ակր տարածքի շուրջ տարածված էին հազվագյուտ բույսեր (ներառյալ կեուդան, որն օգտագործվում էր որպես օծանելիք և բուրավետիչ բիրյանու էսենցիա), պտղատու ծառերի ավելի քան 20 տեսակ, անուշաբույր նագ շամպա ծաղիկներ (խնկի մեջ տարածված), արմավենու ծառեր, նախնիների բուսական այգի, հին ախոռներ և ընտանեկան տաճարներ։

Թագավորական նստավայրը և հյուրերի թաղամասերը թաքնված են դարպասների և բակերի միտումնավոր շփոթեցնող լաբիրինթոսից այն կողմ, որոնք նախատեսված են ներխուժողներին հեռու պահելու համար: Ես հայտնաբերեցի, որ իրականում հասել եմ կողային մուտքի մոտ: Պալատի գլխավոր մուտքը գտնվում է Խարասրոտա գետի դիմաց, երբ այցելուները նավով գալիս էին իր ծաղկման ժամանակաշրջանում:

Իրոք, գետի ափին առանձնահատուկ միջավայր է և այն վայրն է, որտեղ կարելի է լինել մայրամուտին: Մենք կոկտեյլներ էինք խմում կրակի շուրջ, մինչդեռ տնային կացարանի առանձնահատուկ ուտեստը` գետից թարմ ապխտած ծովախեցգետինները, եփվում էին բոցերի մեջ ընթրիքի համար: Այնտեղ հերթափոխով մատուցվում է տեղական 24 ուտեստ։ Իմ ճոխ ճաշը ներառում էր քաղցր և թթու լոլիկի չատնի, ձկան կոֆտա, ջեքֆրուտ կարրի, տապակած դդմի ծաղիկ և չեննա պոդա (բոված կարամելացված պանրի աղանդեր): Երբ տանտիրուհին լսեց, որ դեռ պետք է փորձեմ փախալա (խորհրդանշական և շատ սիրված Օդիա ուտեստ՝ պատրաստված բրնձից, կաթնաշոռից և համեմունքներից), նա մտածված հանձնարարեց խոհանոցի անձնակազմին, որ այն պատրաստեն ինձ համար, մինչդեռ բանիմաց հաղորդավարն ինձ սովորեցնում էր այս ուտեստի առանձնահատկությունների մասին։ Հնդկական քաղաքականությունը գարեջրի շուրջ։

Որոշ հիշարժանկոկորդիլոսների և թռչունների դիտումները նավով սաֆարիի վրա Բհիտարկանիկա ազգային պարկի միջով, տեղի գյուղացի աղջիկների ավանդական պարային ներկայացումը և գետի կղզի նավակով վարելը կատարյալ ավարտեց իմ հանգիստը: Օդիշայի բուդդայական վայրերը նույնպես ընդամենը մեկ ժամ են հեռու:

Հաջորդը, երեք ժամ մեքենայով դեպի ցամաք, ինձ բերեց Կիլա Դալիխոդա՝ Ռաջա Ջյոտի Պրասադ Սինգհ Դեոյի հանգստի նախկին պալատը, որը պատկանում էր հարևան Արևմտյան Բենգալիայի կառավարիչների Պանչակոտե Ռաջ դինաստիայի: Ի՞նչ եք անում, երբ թագավոր եք, բայց բրիտանացիները ձեզ արգելում են որսալ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հողում: Դուք գնում եք ձեր սեփական անտառը և կառուցում եք բրիտանական ծաղրական առանձնատուն, որն ավելի տպավորիչ է, քան նրանցը: Ահա թե ինչպես է ստեղծվել Կիլա Դալիխոդան, որն անվանվել է Դալիխոդայի անտառաշղթայի պատվին 1931 թվականին: Ըստ իմ տանտերերի (թագավորի ծոռը՝ Դեբջիտ Սինգհ Դեոն և նրա կինը՝ Նամրաթան), հեդոնիստական Հոլի փառատոնի որսորդական խնջույքները Վարանասիից պարող աղջիկների մասնակցությամբ: զվարճանք։

Այսօր, սակայն, սեփականության կյանքը չէր կարող ավելի տարբեր լինել: Տանտերերը փրկել են այն լքվածությունից ու գաղթականներից և այնտեղ ապրում են նախանձելի ներդաշնակ ինքնաբավ ապրելակերպով, մինչ վերականգնողական տքնաջան աշխատանքը շարունակվում է: Այնուամենայնիվ, առանձնատան հին աշխարհի փառքը հիմնականում վերականգնվել է՝ ուշադրություն գրավող կամարակապ գունավոր ապակյա պատուհաններով, որոնք գրավում են լույսը: Ցավոք, այն, ինչ հնարավոր չէ փոխարինել, անտառն է (դրա մեծ մասը կորել է հնդկացիներից հետոկառավարությունը ստանձնեց): Ինձ ապշեցրեց, թե որքան մենակ է երևում շագանակագույն լատերիտ քարի վսեմ գույքը գյուղական կոպիտ լանդշաֆտի դեմ: Ինչպես պարզվեց, այն իդեալական հիմք էր տարածքն ուսումնասիրելու համար։

Ի տարբերություն Killa Aul-ի հանգստացնող մթնոլորտի, Kila Dalijoda-ն հատկապես հարմար է ակտիվ ընտանիքների համար, ինչը բավարար է առնվազն մեկ շաբաթ զբաղեցնելու համար: Տանտերերի խառը հետաքրքրությունները օրգանական գյուղատնտեսության, վայրի բնության, նկարչության, խոհարարության, հինդու դիցաբանության և տեղական ցեղային համայնքի բարեկեցության նկատմամբ նշանակում են, որ բոլորի համար ինչ-որ բան կա:

Առավոտյան վաղ առավոտյան 6-ի անտառային արշավն ինձ տարավ մի հեռավոր գյուղ, որը լիովին կտրված էր քաղաքակրթությունից և բնակեցված բնիկ Սաբար ցեղով: Տնային կացարանին ավելի մոտ՝ Մունդա ցեղի անդամները բացել են գարեջրի սրահներ, որտեղ նրանք վաճառում են իրենց հզոր եփած ավանդական «handia» բրնձի գարեջուրը՝ որսի փոխարեն իրենց ապրուստը ապահովելու համար: Իմ այցելության ընթացքում ես հանդիպեցի հայտնի տոհմական նկարչի, այցելեցի կովերի ծերանոց, հիացա տնային կացարանի մետաքսի որդերով և իմացա բացառիկ ընտանեկան բաղադրատոմսերի մասին, որոնք հասանելի չեն ռեստորաններում:

Gajlaxmi Palace-ը, բնության սիրահարների վերջնական հանգրվանը, իմ հաջորդ կանգառն էր: Դա կարող է լինել միակ վայրը Հնդկաստանում, որտեղ հնարավոր է մնալ պաշտպանված արգելոցային անտառի մեջ՝ թագավորական ընտանիքի ժառանգների տանը: Դենկանալի մայրուղուց ընդամենը 10 րոպե հեռավորության վրա, կեղտոտ, կեղտոտ ճանապարհը պատվեց խիտ բուսականությամբ և վերջապես բացվեց դեպի բարձրադիր բացատ, որտեղ սպիտակ «ուրվական» պալատը (տանտերերի կողմից տեղին պիտակավորված)բարձրացավ իմ առջև։

1930-ականների այս թագավորական նստավայրը կառուցել է տանտիրոջ պապը՝ Ռաջ Կումար Շրիշեշ Պրատապ Սինգհ Դեոն՝ Դենկանալի նախկին թագավորի երրորդ որդին: Նրա հետաքրքրությունները ներառում էին գրել, ֆիլմ նկարահանել և կախարդանք: Գույքն իր անունը ստացել է ամենամյա Gajlaxmi Puja-ից, որը նվիրված է աստվածուհի Լաքսմիին և նշանավոր կերպով նշվում է Դենկանալում: Վայրի փղեր կան նաև շրջակա անտառում։ Նրանք գալիս են ամառվա ընթացքում խուզարկելու տանտերերի այգում գտնվող մանգոյի ծառերը: (Ես կարող եմ հասկանալ, թե ինչու: Իմ ճաշի գլխավոր կետը մանգոյի համեղ և կծու ուտեստն էր, որը պատրաստված էր սեզոնի առաջին բերքահավաքից): Թռչունների և կենդանիների շատ այլ տեսակներ կարելի է նկատել լճի մոտ նստած՝ մի փոքր հեռու քայլելով:

Գույքի հմայիչ լեռնային համայնապատկերը գերակշռում է Մեղա (Ամպ) բլուրը, որը շքեղորեն բարձրանում է հետևի մասում: Դժվար է հավատալ, որ բլուրը ամուլ է եղել 1990-ականների վերջին, մինչև որ տանտիրոջ հայրը (որսորդը դարձել է բնապահպան) գյուղացիներին համոզել է բռնել այնտեղ ծառեր կտրող որևէ մեկին: Հաղորդավար J. P. Singh Deo-ն հյուրերին առաջնորդում է երկու ժամ տևողությամբ առավոտյան ջունգլիների միջով դեպի ցեղային գյուղ: Այնուամենայնիվ, այն, ինչ ես շտապում չեմ մոռանա, դաժան արտաքինով մարդակեր վագրի պահպանված կաշին է, որը ցուցադրված է սուր ատամներով՝ մերկացած տնային հյուրասենյակի հնաոճ պահարանում: Վագրին կրակել է հաղորդավարի հայրը՝ Օդիշայի կառավարության խնդրանքով, այն բանից հետո, երբ այն խլել էր 83 մարդու կյանք:

Իմ վերջնական նպատակակետը Դենկանալ պալատն էր, որտեղ գտնվում էԴընկանալ թագավորական ընտանիքը, Օդիշայի Գարհջաթ բլուրների ստորոտին: Պալատը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին մի ամրոցի տեղում, որտեղ ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի է ունեցել քաշքշուկ ճակատամարտ ներխուժած Մարաթասի հետ: Այնուամենայնիվ, ընտանիքի պատմությունը շատ ավելի հեռու է գնում, մինչև 1529 թվականը, երբ Հարի Սինգհ Վիդյահարը, Օդիշայի թագավորի բանակի հրամանատարը, ջախջախեց տեղական Դենկանալի պետին և տիրություն հաստատեց տարածաշրջանի վրա: Դենկանալների թագավորական ընտանիքի ներկայիս ղեկավարը՝ բրիգադային Ռաջա Կամախյա Պրասադ Սինգհ Դեո Ա. Վ. Ս. Մ.-ն, ծառայել է հնդկական բանակում և նաև որպես Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար։ Լինելով լավ հումորի մարդ, նա պնդում է, որ հիմնել է Հնդկաստանի Հենպեքդ Ամուսինների Ասոցիացիան, որը բաղկացած է իր կնոջ ընտանիքի անդամներից:

Չնայած պալատը հստակ թագավորական է առանց չափազանց պաշտոնական լինելու, դժվար է մի փոքր ծանրաբեռնված չզգալ ժամանելուն պես: Մուտքը՝ իր երկու մոնումենտալ դարպասներով, մեղմ ասած, տպավորիչ է։ Զարդարված կրկնակի դուռ բացվում է դեպի բակ, որի սանդուղքը տանում է դեպի պալատի ընդունարանի տարածք: Առյուծի գունագեղ արձանները պահպանում են դուռը, իսկ դրա վերևում տեղադրված է գմբեթավոր տաղավարը, որտեղ երաժիշտները նվագում էին նշանավոր այցելուների համար: Աստիճաններին վեր բարձրանալուց հետո ես հայտնվեցի հյուրասենյակում, որի վրա ապշեցուցիչ նախագահում էր հսկայական կարմրագույն փղի գլխի տաքսիդերմի լեռը: Ըստ երևույթին, փիղը սպանել է ինը հոգու, նախքան թագավորի կողմից գնդակահարվելը 1929 թվականին։

Իմ բարեհամբույր տանտերերը՝ մեղմ ասած թագաժառանգ Ռաջկումար Յուվարաջ Ամար Ջյոտի Սինգհ Դեոն և նրա աշխույժ կինըՄինալ, արագ հանգստացրու ինձ: Երբ հաղորդավարն ինձ շրջայց էր կազմակերպում, նա պատմեց թագավորական ընտանիքի ժառանգությունը անցյալի հուզիչ անեկդոտներով և հեքիաթներով: Բնածին կառույցները, ինչպիսին է դուրբարը (հանդիսատեսների) դահլիճը, որը զարդարված է նախորդ թագավորների լուսանկարներով, լավ պահպանված կիզակետեր են։

Ցուցադրված են տարբեր կարևոր իրեր, ինչպիսիք են դեռևս գործող պատերազմական զենքերը: Պալատի գրադարանը, որը հագեցած է հազվագյուտ գրքերով և ձեռագրերով, բաց է նաև հյուրերի համար: Այլ արտասովոր, բայց պակաս ակնհայտ երեսներից են ընտանեկան տաճարը դարավոր աստվածությամբ և հին քարե մանդապը (կրոնական ծեսերի հարթակ)՝ տիեզերքը, ստեղծագործությունը և կյանքը արտացոլող փորագրություններով: Ասում են՝ քարը խոսում է Օդիշայում, և դա ճիշտ է։

Արտիստիկ տանտիրուհին մեծապես պատասխանատու է պալատի ներկայիս տեսքի համար: Նա աստիճանաբար վերափոխում է այն վերջին 27 կամ ավելի տարիների ընթացքում՝ սկսած հյուրերի համար նախատեսված ընդամենը մի քանի սենյակից: Ես հիանում էի նրա ունակությամբ՝ ստեղծելու շքեղ տեսք՝ ընտանեկան ժառանգությունը աշխույժ դեկորների հետ համադրելով: Այնուամենայնիվ, նրա տաղանդը չի դադարում դրանով: Նա նաև ունի իր հագուստի տեսականին, որը վաճառվում է տնային կացարանի նվերների խանութում, որը խթանում է ժամանակակից դիզայնը, որը պատրաստված է ավանդական Odia գործվածքներից:

Գաջալաքսմի և Դենկանալ պալատները հիանալի հիմքեր են էքսկուրսիաների համար: Սադեյբերենի գյուղում արհեստավորները կիրառում են դոկրա- մետաղի ձուլման հնագույն արհեստը՝ օգտագործելով կորած մոմի մեթոդը: Ավանդական ikat saris-ը հյուսում են Նուապատնա և Մանիաբանդա գյուղերում: Ջորանդայում սուրբ տղամարդկանց անսովոր աղանդը, որը պատկանում է Մահիմայի պաշտամունքին, ապրում է ամուրի և մշտական շարժման կյանքով, քնածքիչ և չուտել մայրամուտից հետո:

Իմ արկածն ավարտվեց այնտեղ, բայց Օդիշայի թագավորական ժառանգության հետքը՝ ոչ: Ավելի հարավ՝ Չիլիկա լճի կղզում (Ասիայի ամենամեծ աղի ջրային ծովածոց) գտնվում է Պարիկուդ պալատը, որը կառուցվել է Ռաջա Բհագիրաթ Մանասինգհի կողմից 1798 թվականին: Օդիշայի հեռավոր հյուսիսում, գեղեցիկ վերականգնված Բելգադիայի Մայուրբհանջի պալատը պատմում է երկար իշխող Բհանջ դինաստիայի մասին։ և ունի արվեստագետի ներկայության ծրագիր: Բալասորե թաղամասում գտնվող Nilagiri Palace-ը նույնպես ողջունում է հյուրերին: Չանդիպուր լողափից ցամաք մոտ մեկ ժամ է, որտեղ մակընթացությունը օրական երկու անգամ անցնում է մղոններով: