Հնդկական Գուջարաթ քաղաքի Քաթչ թաղամասի ձեռագործ աշխատանքները

2024 Հեղինակ: Cyrus Reynolds | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-08 05:00

Ամուսինս և ես երեք ամիս ապրում էինք աշխույժ և մարդաշատ Մումբայում, երբ հայտնվեցինք, որ բախվելով հողոտ ճանապարհի երկայնքով ավտոռիկշաով, որը վարում էր Բհարատ անունով մի մարդ: Մենք շրջապատված էինք գերչակի յուղի դաշտերով, թռչուններով լցված ճահիճներով և կիլոմետրերով հարթ ավազով։ Մենք երբեմն տեսնում էինք ցածր ցեխի խրճիթների խմբակներ և կանայք ու աղջիկներ, որոնք քայլում էին ջրով սափորները գլխներին: Մի պահ մենք կանգնեցինք մի մեծ ջրանցքի մոտ, որտեղ ուղտերն ու գոմեշները խմում և լողում էին, մինչդեռ մի քանի հովիվներ հսկում էին մոտակայքում:

Մենք գտնվում էինք Գուջարաթ նահանգի Քաթչ թաղամասում, Հնդկաստանի նահանգը, որը գտնվում է Մահարաշտրայի միջև, որտեղ գտնվում է Մումբայը, և Պակիստանի սահմանը դեպի հյուսիս: Սա հեռավոր և գյուղական Հնդկաստան էր, որը միանգամայն տարբերվում էր աշխույժ Բոմբայից (Մումբայի հին անվանումը, որը մինչ այժմ օգտագործում են տեղացիների մեծ մասը), որին մենք սովոր էինք: Մումբայը լցված է գունեղ հագնված մարդկանց ամբոխով, որոնք շտապում են նրա նեղ փողոցներով և շրջակայքում՝ փորձելով խուսափել հեծանիվներից և ավտոմոբիլային շոուներից, որոնք պտտվում են խճճված տաքսիների շուրջը, երբ շչակներն անվերջ հնչեցնում են: Աղտոտվածության թանձր, մոխրագույն մառախուղը կախված է ամբողջ քաղաքում, անձնական տարածքը դժվար է գտնել, և հոտերի ու ձայների կակոֆոնիան ռմբակոծում է ձեզ գրեթե ամենուր.թրթռում է մարդկության հետ և իր ձևով գեղեցիկ է: Բայց նաև հոգնեցնող։

Մենք եկանք Քաթչ՝ փախչելու, բաց տարածություններով և ապշեցուցիչ բնությամբ զվարճանալու և արհեստավորների հետ հանդիպելու, որոնց մասին այնքան շատ ենք լսել: Հնդկաստանում անցկացրած մեր ժամանակը մեզ տարավ ամբողջ հսկայական երկիրը, ներառյալ հանրաճանաչ կանգառները Ոսկե եռանկյունու երկայնքով և դրանից դուրս, բայց մենք փնտրում էինք ինչ-որ այլ բան, ավելի քիչ ճանապարհորդված մի տեղ: Մեր ընկերները խոստացան, որ Քաթչը նման չէ Հնդկաստանի կամ աշխարհի ոչ մի այլ մասի: Եվ նրանք ճիշտ էին։

Մեր ճանապարհը դեպի Բհուջ

Բհուջ՝ Կուտչի ամենամեծ քաղաքը, Պակիստանի սահմանից ընդամենը 3 ժամ հեռավորության վրա է: Այնտեղ հասնելու համար մենք պետք է թռչեինք Մումբայից Ահմեդաբադ՝ Գուջարաթի մայրաքաղաք, այնուհետև ութժամյա գնացքով գնանք դեպի արևմուտք։ (Չնայած Բհուջ թռչելն իսկապես տարբերակ է:)

Բհուջը որոշակիորեն խունացած փառք է: Պարսպապատ հին քաղաքը հիմնադրվել է դեռևս 1500-ական թվականներին և հարյուրավոր տարիներ կառավարվել է Ռաջպուտսի Ջադեջա դինաստիայի կողմից, որը հինդուիստական դինաստիաներից մեկն է, մինչև 1947 թվականին Հնդկաստանը հանրապետություն հիմնեց: Բհուջում բլրի գագաթին մի մեծ ամրոց կա, որն այդ վայրն էր: բազմաթիվ մարտերի, ներառյալ մուղալների, մահմեդականների և բրիտանացիների հարձակումները: Քաղաքը նաև տուժել է բազմաթիվ երկրաշարժեր, վերջինը՝ 2001թ., որոնք հանգեցրել են հնագույն շինությունների ավերիչ ավերածություններին և բազմաթիվ մարդկային զոհերի: Թեև որոշ բարելավումներ են կատարվել այն տարիների ընթացքում, երբ մենք դեռ տեսանք կիսաքանդ շենքեր և ավերված ճանապարհներ:

Երբ վերջապես հասանք Բուհջ, մեր առաջին կանգառը Այնա Մահալն էր, պալատ, որը թվագրվում է 18-րդ դարով, որն այժմ թանգարան է: Մենք փնտրում էինքՊրամոդ Ջեթիի համար՝ այն մարդու համար, ով (բառացիորեն) գիրք է գրել Քուտչի, նրա պատմության, ցեղերի և ցեղային ձեռարվեստի մասին: Որպես Այնա Մահալ թանգարանի նախկին համադրող և Քաթչի 875 գյուղերի և բնակիչների ռեզիդենտ փորձագետ, չկա ավելի լավ ուղեցույց դեպի տարածք, քան պարոն Ջեթին:

Մենք նրան գտանք նստած Այնա Մահալից դուրս և քննարկելուց հետո, թե ինչ էինք ուզում տեսնել, նա մեզ համար երթուղի ստեղծեց և կապեց մեզ վարորդի և ուղեցույց-Բհարատի հետ: Հաջորդ առավոտ Բահարաթը մեզ վերցրեց իր ավտոշավով, և մենք ճանապարհին էինք՝ թողնելով քաղաքը մեր հետևում:

Քաթչի գյուղերը

Հաջորդ երեք օրերը գյուղեր ուսումնասիրելու, տարբեր ցեղերի և նրանց անհավատալի ձեռագործ աշխատանքների մասին սովորելու, ինչպես նաև շատ առատաձեռն մարդկանց հետ հանդիպելու պտտահողմ էին, ովքեր մեզ հրավիրեցին իրենց տները: Եվ ինչ տներ էին դրանք: Թեև փոքր էր (ընդամենը մեկ սենյակ), բայց հեշտ էր ասել, թե որքան կարևոր է արտիստիզմը Քաթչի ժողովրդի համար: Սրանք հասարակ ցեխե տնակներ չէին. շատերը ներսից և դրսից ծածկված էին խրթին հայելիններով, որոնք խրված էին քանդակված ցեխի մեջ այնպես, որ նրանք փայլում էին արևի տակ, իսկ մյուսները ներկված էին վառ գույներով: Մանրամասնհայելային աշխատանքը շարունակվում էր ներսում՝ երբեմն հանդես գալով որպես կահույք, ձեռքին պահելով հեռուստացույցներ և սպասք, իսկ երբեմն էլ՝ որպես մաքուր զարդարանք։

Երեք օրվա ընթացքում մենք հանդիպեցինք մարդկանց մի քանի տարբեր ցեղերից (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan և Rabari), ովքեր ապրում էին Լուդիա, Դհորդո, Խոդայ, Բհիրենդիարա, Խավդա և Հոդկա գյուղերում: Գրեթե ոչ ոք անգլերեն չէր խոսում (ինչը անում են քաղաքային հնդկացիների մեծ մասը), փոխարենը խոսում էր տեղական բարբառով և որոշ հինդի: Լեզվական խոչընդոտով և գյուղերի միջև զգալի հեռավորությամբ մենք արագ տեսանք, թե որքան կարևոր է Քաթչում բանիմաց զբոսավար ունենալը: Առանց Բհարաթի, մենք չէինք կարողանա տեսնել կամ զգալ գրեթե այդքանը:

Բհարաթի միջոցով մենք իմացանք, որ մեծ մասամբ տղամարդիկ աշխատում էին դաշտերում, արածեցնում կովերն ու ոչխարները, մինչդեռ կանայք հոգ էին տանում տան մասին: Որոշ ցեղեր քոչվոր կամ կիսաքոչվոր են, և նրանք հայտնվել են Քութչում այնպիսի վայրերից, ինչպիսիք են Ջեյսալմերը, Պակիստանը, Իրանը և Աֆղանստանը: Յուրաքանչյուր ցեղ ունի հագուստի, ասեղնագործության և զարդերի հատուկ տեսակ։ Օրինակ՝ ջատ կանայք վզնոցների վրա բարդ քառակուսի ասեղնագործություն են կարում և հագնում կարմիր զգեստների վրա, իսկ տղամարդիկ կոճակների և սպիտակ չալմաների փոխարեն հագնում են ամբողջ սպիտակ զգեստ՝ փողկապներով: Երբ նրանք ամուսնանում են, Ռաբարի կանանց տրվում է հատուկ ոսկյա վզնոց, որը զարդարված է հմայքով: Ավելի ուշադիր զննելուց (և բացատրությամբ) պարզվեց, որ այս հմայքներից յուրաքանչյուրն իրականում գործիք է՝ ատամի մածուկ, ականջակալ և եղունգների միջուկ՝ բոլորը պատրաստված ամուր ոսկուց: Ռաբարի կանայք նաև բարդ ականջօղեր են կրում ականջի մի քանի պիրսինգով, որոնք ձգում են իրենց բլթերը, իսկ որոշ տղամարդիկ ունենականջի մեծ անցքեր նույնպես: Հարիջանի կանայք կրում են մեծ սկավառակաձև քթի մատանիներ, վառ գույներով և թանձր ասեղնագործված տունիկաներ, ինչպես նաև սպիտակ ապարանջանների կույտեր իրենց թևերի վերևին և գունավոր ապարանջանները, որոնք բարձրանում են դաստակներից::

Բհարաթը մեզ տարավ տարբեր տներ՝ հանդիպելու գյուղացիների հետ: Բոլորը չափազանց հյուրընկալ և ընկերասեր էին, ինչն ինձ ցնցեց: Միացյալ Նահանգներում, որտեղից ես եմ, տարօրինակ կլիներ այցելուին անծանոթի տուն բերելը միայն տեսնելու համար, թե ինչպես են նրանք ապրում: Բայց Քաթչում մեզ գրկաբաց ընդունեցին։ Այսպիսի հյուրընկալություն մենք զգացինք նաև Հնդկաստանի այլ մասերում, հատկապես այն մարդկանց հետ, ովքեր բավականին աղքատ էին և շատ քիչ ունեին: Անկախ նրանից, թե որքան խոնարհ են նրանց ապրելու վիճակը, նրանք մեզ ներս էին հրավիրում և թեյ էին առաջարկում։ Դա սովորական քաղաքավարություն էր և ստեղծեց ջերմության և առատաձեռնության անսխալ զգացում, որը երբեմն դժվար է գտնել որպես ճանապարհորդ:

Քուտչի տոհմական ձեռագործություն

Երբ մենք ճամփորդում էինք Քաթչում, որոշ մարդիկ փորձեցին մեզ վաճառել իրենց ձեռագործ աշխատանքների մի մասը և խրախուսեցին ինձ փորձել հաստ արծաթյա ապարանջաններ, իսկ մյուսները թույլ տվեցին մեզ դիտել դրանք մինչ նրանք աշխատում էին: Մի քանիսը մեզ սնունդ առաջարկեցինև թեյ, և մենք երբեմն ճաշում էինք՝ առաջարկելով վճարել մի քանի ռուփի չապատիի տափակ հացի և բանջարեղենի կարիի մի պարզ ճաշի համար: Արհեստները տարբերվում են գյուղից գյուղ, բայց բոլորն էլ տպավորիչ էին:

Խավդա գյուղն ունի զարդարված հախճապակյա խեցեղենի յուրահատուկ ոճ: Տղամարդիկ պատասխանատու են անիվի վրա նետելու և ձևավորելու համար, մինչդեռ կանայք ներկում են պարզ գծերի և կետերի դեկորացիաները՝ օգտագործելով կավե հիմքով ներկ: Մենք դիտեցինք մի կնոջ, որը ափսե էր դնում պտտվող հենարանի վրա, որը դանդաղ պտտվում էր, երբ նա բարակ վրձին էր պահում՝ կատարելապես միատեսակ գծեր ստեղծելու համար: Զարդարումից հետո խեցեղենը չորանում է արևի տակ, այնուհետև թխվում է չոր փայտով և կովի թրիքով աշխատող ջեռոցում, այնուհետև այն պատում են գերու, հողի մի տեսակ՝ տալով խորհրդանշական կարմիր գույն::

Նիրոնա գյուղում, որտեղ հարյուրավոր տարիներ առաջ շատ հինդու գաղթականներ եկան Պակիստանից, մենք տեսանք երեք հնագույն արվեստի գործեր՝ ձեռագործ պղնձե զանգեր, լաքապատ իրեր և անառակ շնչառություն: Կուտչցիներն օգտագործում են ուղտերի և գոմեշների պարանոցի պղնձե զանգերը՝ կենդանիներին հետևելու համար։ Մենք հանդիպեցինք Հուսեն Սիդհիկ Լուհարին և դիտեցինք, թե ինչպես է նա վերամշակված մետաղի մնացորդներից պղնձե զանգեր հանում և ձևավորում դրանք եռակցման փոխարեն փոխկապակցված խազերով: Զանգերը գալիս են 13 տարբեր չափերի՝ շատ փոքրից մինչև շատ մեծ: Մենք գնեցինք մի քանիսը, քանի որ դրանք, իհարկե, նաև գեղեցիկ բացօթյա զանգեր և զարդարանքներ են պատրաստում:

Nirona-ի բարդ լաքը պատրաստում է արհեստագործը, ով խառատահաստոցն աշխատում է ոտքերով` պտտելով այն իրը, որը ցանկանում է լաքապատել ետ ու առաջ: Նախ ակոսներ կտրեց փայտի մեջ, ապա քսեց լաքը՝ վերցնելովգունավոր խեժի կոճղ և այն պահելով պտտվող առարկայի դեմ: Շփումը բավական ջերմություն է ստեղծում, որպեսզի մոմային նյութը հալվի առարկայի վրա՝ գունավորելով այն:

Այնուհետև մենք հանդիպեցինք Աբդուլ Գաֆուր Քահտրիին, ընտանիքի ութերորդ սերնդի անդամին, որն ավելի քան 300 տարի ստեղծել է անպիտան արվեստ: Ընտանիքը մնացած վերջինն է, որը դեռևս ստեղծում է անպիտան նկարներ, և Աբդուլն իր կյանքը նվիրել է մահացող արվեստը փրկելուն՝ այն կիսելով աշխարհի հետ և սովորեցնելով այն իր ընտանիքի մնացած անդամներին՝ ապահովելու արյան գիծը շարունակելու համար: Նա և իր որդի Ջումման ցուցադրեցին մեզ համար ռոգան նկարչության հնագույն արվեստը՝ նախ գերչակի յուղը եռացնելով մածուկի մեջ և ավելացնելով տարբեր գունավոր փոշիներ: Այնուհետև Ջումման բարակ երկաթե ձողով ձգեց մածուկը նմուշների, որոնք ներկված էին գործվածքի մի կեսի վրա: Ի վերջո, նա կիսով չափ ծալեց գործվածքը՝ դիզայնը տեղափոխելով մյուս կողմ։ Ավարտված կտորը բարդ սիմետրիկ նախշ էր, որը նմանակում էր շատ ճշգրիտ տեղադրված գույների պոռթկումին: Ես երբեք չէի տեսել նկարելու այս մեթոդը՝ սկսած բաղադրիչներից մինչև տեխնիկա։

Բացի մարդկային ստեղծած բոլոր անհավանական արվեստից, մենք նաև տեսանք Մայր Բնության մեծագույն ստեղծագործություններից մեկը: Մի կեսօրին Բհարատը մեզ տարավ Մեծ Ռան, որը հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ աղի անապատը: Այն զբաղեցնում է Թար անապատի մեծ մասը և ուղիղ սահմանով անցնում Պակիստան: Բհարատը մեզ ասաց, որ սպիտակ անապատը անցնելու միակ ճանապարհը ուղտի միջոցով է և այն տեսնելուց և քայլելուց հետո:դա - Ես հավատում եմ նրան: Աղի մի մասը չոր է և պինդ, բայց ինչքան առաջ ես գնում, այնքան ավելի ճահճային է դառնում, և շուտով դու սուզվում ես աղաջրի մեջ:

Գյուղի հետախուզման մեր երեք օրերի ընթացքում մենք մեկ գիշեր անցկացրինք հյուրանոցում, որն ավելի լավ օրեր էր տեսել Բհուջում և մեկ գիշեր Հոդկայի Shaam-E-Sarhad Village Resort-ում, մի գյուղ, որտեղ ցեղային և ցեղային պատկանելություն կա: շահագործվող հյուրանոց. Սենյակներն իրականում ավանդական ցեխի խրճիթներ են և «էկո-վրաններ», որոնք թարմացվել են ժամանակակից հարմարություններով, ներառյալ սեփական լոգասենյակները: Տնակներում և վրաններում ներկայացված են մանրամասն հայելային աշխատանքները, որոնք մենք տեսել ենք մարդկանց տներում, ինչպես նաև վառ տեքստիլ և խավդա խեցեղեն:

Մեր վերջին երեկո Հոդկայում, հյուրանոցի բացօթյա ճաշի վրանում տեղական խոհանոցի ֆուրշետով ընթրելուց հետո, մենք մի քանի այլ հյուրերի հետ հավաքվեցինք խարույկի շուրջ, երբ որոշ երաժիշտներ տեղական երաժշտություն էին նվագում: Մտածելով այն ամբողջ արվեստի մասին, որը մենք տեսել էինք, մտքովս անցավ, որ այս իրերից ոչ մեկը, հավանաբար, չի վերածվի թանգարանի: Բայց դա չդարձրեց այն ոչ պակաս գեղեցիկ, ոչ պակաս տպավորիչ, ոչ պակաս վավերական կամ ոչ պակաս արժանի արվեստ կոչվելու համար: Կարող է հեշտ լինել մեր արվեստի դիտումները տեղափոխել թանգարաններ և պատկերասրահներ և արհամարհել այն իրերը, որոնք պարզապես պիտակավորված են «արհեստներ»: Բայց մենք հազվադեպ ենք տեսնում, որ իսկական արվեստը ստեղծվել է նման պարզ նյութերով, ընտանիքի անդամների միջև հարյուրավոր տարիներ փոխանցված մեթոդների կիրառմամբ՝ ստեղծելով այնպիսի իրեր, որոնք նույնքան գեղեցիկ են, որքան պատկերասրահի պատից կախված ցանկացած բան: