Մուսսոնային արշավ դեպի Մալանա, Հնդկաստանի Հիմաչալ Պրադեշ նահանգում

2024 Հեղինակ: Cyrus Reynolds | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-08 05:00

Ջերմ մուսոնային անձրևը ծածկեց Մանալի՝ հայտնի առողջարանային քաղաքը, որը գտնվում է Հիմաչալ Պրադեշում գտնվող Հնդկական Հիմալայի ստորոտին: Երբ պատսպարվում էի Վաշիստի գլխավոր փողոցում գտնվող սրճարանում, Բիաս գետի այն կողմում գտնվող Մանալիից, ես կարդացի մոտակա Մալանա գյուղի մասին: Չնայած Մանալիից ուղիղ 13 մղոն հեռավորության վրա՝ Մալանան չէր կարող շատ ավելի տարբերվել իր խցանված հարևանից: Մեկուսացված հովտի բլուրների վրա գյուղի մոտ ճանապարհ է կառուցվել միայն վերջին մի քանի տարիներին՝ Մալանա գետի վրա հիդրոէներգետիկ նախագծի մշակմամբ:

Մալանայի բնակիչները կարծում են, որ իրենք սերում են Ալեքսանդր Մակեդոնացու բանակներից, նրա մարդկանցից, ովքեր բաժանվել են այս տարածքով անցնելիս և բնակություն հաստատել՝ ամուսնանալով տեղացիների հետ: Այնտեղի մարդիկ նաև կիրառում են անձեռնմխելիության խիստ ձև և կարծում են, որ բոլոր դրսից մարդիկ անմաքուր անձեռնմխելի են, անկախ նրանից՝ հինդու հնդկացիներ, թե օտարերկրացիներ: Չնայած Հնդկաստանը սահմանադրորեն վերացրեց կաստային համակարգը 1950 թվականին, իրականում այն կիրառվում է ողջ երկրում: Այցելուները կարող են այցելել Մալանա, բայց նրանք չեն կարող որևէ բանի դիպչել, բացի գետնից, որի վրա քայլում են: Ամբողջ գյուղում ցուցանակները նշում են, որ գյուղի տաճարին կամ պատերին դիպչելու համար տուգանքը 2 է,500 ռուփի։ Մալանայի ծայրամասերում կան հյուրատներ, որոնք բաց են այցելուների համար, բայց դրանք ղեկավարում են Մալանայի ոչ բնիկները: Դրանք չեն թույլատրվում գյուղի իրական սահմաններում:

Իմ ուղեցույցում նշվում էր Մալանան որպես ցերեկային ուղևորության վայր Մանալիից, բայց ես այնքան էի հիացած գյուղի ձայնով, որ փոխարենը որոշեցի ժամանակս տրամադրել և ճանապարհորդել այնտեղ:

Ուղևորություն Նագգարից դեպի Մալանա

Չորսօրյա, երեք գիշերվա արշավը դեպի Մալանա սկսվում է Նագգար գյուղից, Մանալիից հարավ մայրուղու երկայնքով 14 մղոն հեռավորության վրա: Նագգարից երթուղին բարձրանում է մինչև 12,000 ոտնաչափ Չանդերկանի լեռնանցքը: Սա կլինի սառը ճանապարհորդություն, որը շատ սեզոններում ձյունով ցրտահարված էր, բայց ես արշավում էի հուլիսի մուսսոնի ժամանակ: Իհարկե, ոչ թե հիմաչալ Պրադեշում արշավների գագաթնակետային սեզոնը, այլ առաջարկում է իր սեփական պարգևները, ինչպես ես պետք է բացահայտեի:

Գործակալությունները ամբողջ Մանալիում և Վաշիշթում կարող են կազմակերպել էքսկուրսավարներ և բեռնակիրներ՝ արշավականներին Մալանա տանելու համար, բայց ես ընտրեցի փոքրիկ, ընտանեկան, Նագգարի վրա հիմնված գործակալություն: Շատ տարիներ շարունակ շրջելով Հնդկաստանով, ես չէի նյարդայնանում, որ ամեն ինչ միայնակ էի անում, բայց ես չէի ուզում լեռներով քայլել առանց ուղեկցորդի: Քանի որ սա ճամբարային արշավ էր, ես նույնպես պետք է վերցնեի վրան, քնելու պարագաներ և ամբողջ սնունդ: Ինձ ուղեկցում էր էքսկուրսավար Ռանջիտը և երկու բեռնակիր-եկեք-խոհարարներ՝ Ռամեշը և Ումեշը: Հնդկաստանի որոշ այլ մասերում (օրինակ՝ Լադախում) կանացի զբոսավարները հասանելի են կին ճանապարհորդներին վարձելու համար: Ես չունեի այս տարբերակը Հիմաչալ Պրադեշում այս արշավի համար, բայց ես համոզվեցի, որԳործակալությունը, որում ես պատվիրել եմ, ուներ լավ ակնարկներ և հղումներ, և ես չորս օրվա ընթացքում ինձ լիովին հարմարավետ զգացի երեք տղամարդկանց ներկայությամբ:

Հորդառատ անձրևը գիշերը և առաջին օրվա առավոտը նշանակում էր, որ մենք դանդաղ էինք մեկնարկում, բայց արշավը Նագգարից սկսելու առավելություններից մեկն այն է, որ արահետը ընդամենը մի փոքր հեռավորության վրա է:

Առաջին երկու օրերի ընթացքում զբոսանքը ամբողջովին վերևում էր, բայց այն շատ զառիթափ չէր և անցավ անտառներով, մարգագետիններով և փոքրիկ գյուղերով: Առաջին գյուղը, որին մենք հասանք, Ռումսուն էր, Նագգարից ընդամենը 30 րոպե հեռավորության վրա: Իր ավանդական քարե տներով և Հիմաչալի ոճով փորագրված փայտե տաճարով այն իդեալական ցերեկային ուղևորություն է ճանապարհորդների համար, ովքեր ժամանակ չունեն Նագգարից ավելի երկար ճանապարհորդելու համար:

Անձրևը նորից սկսվեց Ռումսուում և շարունակվեց օրվա մնացած օրերին: Բայց Նագգարն ինքնին գտնվում է գրեթե 6000 ոտնաչափ բարձրության վրա, և երբ մենք բարձրանում էինք բարձրության վրա, անձրևը հաճելիորեն սառչում էր, այլ ոչ թե խեղդող խոնավ: Մոտ 3,5 ժամ քայլելուց հետո հասանք մի մարգագետին, որն առաջին ճամբարն էր։ Կլինեին տպավորիչ տեսարաններ Կուլլու հովտի վրա, եթե անձրև չլիներ, բայց մուսոնն ինձ պատրվակ տվեց՝ նահանջելու իմ վրանը և կարդալու երեկոյան: Մենք միակ խումբն էինք, որը ճամբարում էր այնտեղ, թեև Ռանջիտն ինձ ասաց, որ հունիսին աշխույժ է, երբ ուսանողները արձակուրդում են:

Գիշերը հորդառատ անձրև եկավ, և թեև ես կարողացա չոր մնալ, ջուրը թափանցեց իմ վրանի հիմքը և թրջեց իմ ունեցվածքի մեծ մասը: Բարեբախտաբար,հագուստի մի հավաքածուն նստած էր մնացած ամեն ինչի վրա, և դրանք չոր մնացին, ուստի ես ստիպված չէի թաց հագուստ կրել:

Քայլելու երկրորդ օրը շատ նման էր առաջինին. անտառներով ու մարգագետիններով, ընդհատվող անձրևով, վերևում: Ես սկսեցի կասկածի տակ առնել արշավելու իմաստությունը մուսսոնի բարձրության ժամանակ, բայց շնորհակալ էի, որ գոնե տզրուկներ չկային:

Օր երրորդ սկսվեց ավելի լավ՝ ընդամենը մի փոքր անձրևով: Դա այն օրն էր, որին ինձ ասել էին, որ անհամբեր սպասեմ, երբ մենք կհասնենք Մալանա: Բայց ոչ նախքան Չանդերկանիի բարձր լեռնանցքը անցնելը, որը միացնում է Կուլլու հովիտը Մալանայի հովտի հետ, որն ինքնին միանում է այն կողմ գտնվող Պարվատի հովտին: Օրը կավարտվի շատ կտրուկ վայրէջքով դեպի մեր ճամբարը Մալանայի վերևում:

Դեպի անցուղի վերելքը զարմանալիորեն հեշտ էր. Մենք մոտ 90 րոպե քայլել էինք լեռնանցքի տակով, բայց դա հիմնականում մեղմ վերելքով քայլում էր մարգագետիններով: 12000 ոտնաչափ բարձրության վրա Չանդերկանի լեռնանցքը բավական բարձր է, որ ճանապարհորդները կարող են գլխապտույտ զգալ, շնչահեղձ լինել կամ բարձրությունից առաջացած գլխացավ առաջանալ: Ես չնկատեցի բարձրությունը, բայց դա կարող էր լինել այն պատճառով, որ ես ընդամենը մի քանի շաբաթ էի անցկացրել բարձրադիր Լադախում: Ավելի ցածր բարձրություններից եկող ճանապարհորդները պետք է տեղյակ լինեն, որ նրանք կարող են իրենց վատ զգան Չանդերկանի լեռնանցքում, բայց դա, ամենայն հավանականությամբ, կարճատև կլինի, քանի որ արահետը շուտով կտրուկ իջնում է: Բարձրության հիվանդության դեմ ամենահեշտ միջոցը իջնելն է։

Անձրևի ամպերը նորից մթագնում էին տեսարանները, բայց գոնե ձյուն չկար, որ անցնեմ: Ձյունը կարող է լինել ամբողջ ճանապարհին մինչև հունիս, ուստի խելամիտ է ցանկացած ժամանակ պատրաստ լինել այս արշավինտարվա եղանակը.

Լեռնանցքից իջնող մարգագետինները թանձր էին վառ, գունավոր վայրի ծաղիկներով և բզզում մեղուների ձայնից։ Թեև ոչ այնքան հայտնի, որքան Ուտարախանդում գտնվող Ծաղիկների հովտում արշավը, այստեղ ծաղիկների գորգերը նույնքան տպավորիչ են: Մանուշակագույն վիշապներ, փոքրիկ կապույտ անմոռուկներ, դեղին երիցուկներ, վառ կարմիր կակաչի նման ծաղիկներ (որոնք կակաչներ չէին) և վարդագույն, մանուշակագույն, կապույտ, դեղին, կարմիր ծաղիկների մի ամբողջ տեսականի, որոնք ես չկարողացա անվանել: խոնավ անհարմարության յուրաքանչյուր պահի համար, որ ես զգում էի մինչև արշավի այդ կետը:

Իջնում դեպի Մալանա

Մենք կանգ առանք՝ ուտելու մեր խնջույքը դեպի Մալանա տանող արահետի վերևում: Հիմալայան մի քանի արշավներ կատարելով, ես գիտեի, որ իջնելը հաճախ ավելի դժվար է, քան վերելքը, բայց ես այնքան էլ չէի գիտակցում, թե որքան դժվար է դա լինելու: Նագգարից դեպի Մալանա արշավը գնահատվեց որպես «ծանրաբեռնված», և առաջին երկու օրերից հետո ես մտածեցի, որ դա սխալ էր: Բայց երրորդ օրվա վերջում ես հասկացա, թե ինչու։ Չանդերկանի լեռնանցքից դեպի Մալանա տանող «ուղին» անցնում էր հաստ, բարձր սաղարթներով և զառիթափ ժայռերով: Մալանայի հովտով անցնող ճանապարհը գլխապտույտ զառիթափ էր, երկար դեպի ներքեւ: Քանի որ մուսոնների սեզոնն էր, ճանապարհը թաց էր, բայց, բարեբախտաբար, այս օրը շատ անձրև չեղավ: Մոտ մեկ ժամ անց ոտքերս սկսեցին անզուսպ դողալ, և ես ստիպված էի հենվել Ռանջիտի վրա՝ իջնելու մեծ մասը։ Ամբողջ վայրէջքը տևեց մոտ չորս ժամ։

Երբ իմ էքսկուրսավարները ճամբարում էին Մալանայի վերևում գտնվող փոքրիկ լեռնաշղթայի վրա, եսվայելում էր մայրամուտի պարզ տեսարաններ Մալանա հովտից և դեպի Պարվատի հովիտ: Արշավի առաջին պարզ երեկոն։

Հաջորդ առավոտ մենք քայլեցինք հենց Մալանա, ճամբարից ընդամենը տասը րոպե իջնող վայր: Մալանան եղել է Հիմաչալ Պրադեշի ամենամեկուսացված բնակավայրերից մեկը, քանի դեռ ճանապարհը կառուցվել է Մալանայի հովտով մի քանի տարի առաջ՝ հիդրոէներգետիկայի նախագծի հետ միաժամանակ: Մալանա գյուղը Մալանայի հովտի միակ բնակավայրն է։ Քանի որ բնակիչները շատ գաղտնապահ են (և խոսում են իրենց լեզվով՝ Կանաշին), հայտնի չէ, թե իրականում քանի մարդ է այնտեղ մշտապես ապրում: Այնուամենայնիվ, մի քանի հարյուրից ոչ ավելի:

Ռանջիտը ցույց տվեց ինձ տաճար, թեև մեզ թույլ չտվեցին ներս մտնել: Մենք անցանք փոքրիկ դպրոցի և գրադարանի կողքով, երկուսն էլ փակ: 2008 թվականին տեղի ունեցած լուրջ հրդեհը ոչնչացրել էր Մալանայի հնագույն մշակութային տեսարժան վայրերը: Մալանան շատ տարբեր մթնոլորտ ունի Հիմաչալ Պրադեշի այլ քաղաքներից, որոնք հակված են լինել շատ կոկիկ, կոկիկ և խաղաղ: Թեև ես ինձ անցանկալի չէի զգում, և շրջապատում կային մի քանի այլ զբոսաշրջիկներ, երևի գիտենալով, որ ինձ կտուգանեն այնքան, որքան պատին դիպչելու համար, որն ինձ մի փոքր անհարմար է զգում:

Ամբողջ մարմինս ցավում էր նախորդ օրվա վայրէջքից, և ես սխալմամբ մտածում էի, որ քայլելու վերջին օրը հեշտ է լինելու: Բայց մենք ստիպված եղանք ավելի իջնել դեպի Մալանա հովտով անցնող ճանապարհը, թեև այս անգամ ավելի հստակ սահմանված հետիոտնային արահետով: Մոտ 90 րոպե պահանջվեց իջնել դեպի Մալանա հովտի հատակին գտնվող ճանապարհը, որը հոսում էր զառիթափ, սպիտակաջր Մալանա գետի կողքով՝ ժայռերի վրայով գլորվելով։ Մենքքայլեց ճանապարհի երկայնքով ևս երկու ժամ՝ հասնելով ավելի լայն Փարվատի հովիտ, որտեղից ճյուղավորվում է Մալանայի հովիտը: Երբ մենք հասանք երկու հովիտների հանդիպման կետին, պարզ դարձավ, թե որքան զառիթափ են Մալանայի հովտի կողմերը և որքան հեռու է այս փոքրիկ ճյուղը:

Սա այն վայրն է, որտեղ մենք պետք է հանդիպեինք մեր պիկ-ապին, որպեսզի մեզ երկու-երեք ժամ հետ տանենք դեպի Նագգար: Բայց մեզ զանգահարեցին, որ Jeep-ի անվադողը ծակվել է և վերանորոգվում է Ջհարի քաղաքի մեխանիկի մոտ, և չի կարող հասնել մինչև մեզ տանելու: Այսպիսով, մենք ստիպված էինք ավելի շատ քայլել դեպի Ջհարի: Մինչև վերջ ես իսկապես հուսահատվում էի, բայց անհամբեր սպասում էի վերադառնալու Վաշիշթ և թրջվել գյուղի կենտրոնում գտնվող բնական, բացօթյա տաք աղբյուրներում, ինչը հենց այն է, ինչ արեցի հաջորդ օրը: