Մենակ արշավ Նեպալում՝ Էվերեստի ազգային պարկ

2024 Հեղինակ: Cyrus Reynolds | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-08 05:00

"Om mani padme hum."

Նեպալում միայնակ արշավելիս ես բազմիցս լսել եմ սանսկրիտ մանտրան, բայց այս անգամ այն ավելի քաղցր էր, քան երբևէ: Ես նայեցի նաք պանրի լանչից դեպի շերպայի կարմիր այտերով դեմքը: Նա միակ մարդն էր, որին հանդիպեցին արևածագից հետո: Նա բարի ժպիտով ինձ նշան արեց, որ հետևեմ ձնաբքի միջով: Նրա ժամանակը լավ էր. ես հոգնած էի և մոլորված:

Ես վստահ չեմ, թե երկու շաբաթ առաջ Թաիլանդի գեղեցիկ լողափում նստելիս սառած, ուժասպառ և շնչահեղձ լինելը գրավիչ էր թվում: Բայց ինչպես Ջոն Մյուիրն ասաց, լեռները կանչում էին, և ես զգացի, որ պետք է գնամ: Խելագարության պահին ես թռիչք կատարեցի դեպի Կատմանդու և սկսեցի իմ կյանքի ամենամեծ արկածներից մեկը՝ 19 օր մենակ արշավել Սագարմատա (Էվերեստ) ազգային պարկում:

Կատմանդուն բուռն էր: Ես մի քանի օր անցկացրեցի աղոտ լուսավորված խանութներում սակարկելով արկածային արկածային հանդերձանք: Այնուհետև ես վերցրեցի տեղագրական քարտեզը, որը սովորել էի բանակում: Էվերեստի բազային ճամբարը գարնանը հայտնի վայր է, ուստի ես նախատեսում էի շրջել ազգային պարկը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Այգու ավելի հանգիստ, արևմտյան կողմում իմ անհատական արշավ սկսելը կօգնի խուսափել ամենամարդաշատ արահետներից:

Ես գիտեի, որ Հիմալայներում միայնակ քայլելը բոլորովին այլ փորձ կլիներ:Այս հին վայրերում մենությունը օրհնություն կլիներ, և ես կարող էի ընտրել իմ քայլը: Ես նախատեսում էի տանել իմ իրերը, որոնք ստացան մոտ 30 ֆունտ հանդերձանք և ջուր: Էքսկուրսավարներն ու բեռնակիրները եկամուտի համար ապավինում են զբոսաշրջությանը, ուստի արշավից հետո ես ամբողջ սարքավորումներն ու արժույթի մնացորդը տվեցի անմիջապես արահետի վրա գտնվող ընտանիքներին:

Անվտանգությունն ակնհայտ մտահոգություն էր: Ես խորհուրդ խնդրեցի Թամելի ծխով լցված պանդոկում հանդիպող ուղեկցորդներից։ Նրանք զվարճալի կերպարներ էին, պատմություններով ու կյանքով բզբզող կերպարներ: Ոմանց մոտ ցրտահարության պատճառով կորցրած մատները բացակայում էին: Ես ծաղրում էի, երբ նրանք ինձ ասում էին, թե ինչպես են Սնիկերսին բաղձալի բարձր բարձունքներում, բայց նրանք իրավացի էին. պարզապես սառեցված քաղցրավենիքը կծելը կարող է բարձրացնել տրամադրությունը արահետում վատ օրից հետո:

Մտնելով Հիմալայներ

Թռիչքը դեպի Լուկլա հավասարապես ոգևորիչ և սարսափելի է, և ոգևորությունը սկսվում է Կատմանդուի օդանավակայանից: Ընդամենը 10 կիլոգրամ (22 ֆունտ) ուղեբեռի չափով մեկ ուղևորի համար, ստուգման ժամանակ ստուգվել է անտիկ կշեռքը: Հասկանալի է, որ քաշը անհանգստություն է առաջացնում, երբ թռչում ենք բարակ օդի միջով փոքր, տուրբոշարժիչ ինքնաթիռով: Հուզված ուղևորները զրուցում էին բազմաթիվ լեզուներով. արկածը մեզ մոտ էր:

Լուկլա թռչելիս նստեք ձախ կողմում՝ տեսնելու լավագույն ձյունածածկ տեսարանը՝ ենթադրելով, որ դուք կարող եք ձեր հայացքը հեռացնել ցուցադրությունից բաց օդաչուների խցիկում: 45 րոպե տևողությամբ թռիչքի ընթացքում մենք հերթափոխով անցնում էինք սարերի վրա շնչափող և օդաչուին հայացք նետելու, որը կատաղորեն սեղմում էր խցանված լծակները և վերակայում թարթիչ անջատիչները: Ուղևորության արժեքը րոպեում կազմում է մոտ 5 դոլարօդը, բայց ես զգում եմ, որ ավելին եմ ստացել, քան իմ գումարն է:

Լուկլայի Թենզինգ-Հիլարի օդանավակայանը (LUA) կասկածելիորեն հայտնի է որպես «աշխարհի ամենավտանգավոր օդանավակայանը»: Կարճ վայրէջքի գոտին ունի 11 աստիճան թեքություն և ավարտվում է քարե պատով։ Եթե մոտեցման ընթացքում քամին փոխվում է, ինչպես դա հակված է լեռներում, երկրորդ փորձի համար ժամանակ չկա: Վայրէջքը պահպանելու համար բարձրագլուխ օդաչուները պետք է թռչեն լեռը: Մոխրագույն գրանիտը լցնում է տեսարանը առջևի պատուհանների միջով, մինչև որ դուք (հուսով ենք) մի քանի րոպե անց թռչում եք ճոճվող ոտքերով: Մեկնելուց առաջ շնորհակալություն հայտնեցի մեր հմուտ օդաչուներին։ Թվում էր, թե նրանք նույնքան ուրախ էին, որ վերադարձել են տերրա ֆիրմա, ինչպես բոլորը:

Չնայած թռիչքը վայրի է, դուք շուտով հասկանում եք, որ դա ճիշտ ծես է Հիմալայներ մուտք գործելու համար: Մի անգամ արահետի վրա անմիջապես նկատեցի խաղաղությունը։ Կատմանդուում հնչող շչակների ձայնը փոխարինվում է միայն քամու և զնգզնգոցների ձայներով:

Նեպալը վայելում է ցածր խոնավությունը ապրիլին, ինչը երկնքին տալիս է սրություն և չափազանցված պարզություն: Ես զգում էի, որ ես կարող էի տեսնել անհավանական հեռուն ամեն ուղղությամբ, և այն, ինչ տեսա, սյուրռեալիստական էր: Լեռնային լանդշաֆտները գրեթե չափազանց կատարյալ են մշակման համար: Ուղեղը պայքարում է հետ կանգնելու համար: Ոչ մի ճանապարհ, լար, ցուցանակ կամ ցանկապատ չի խանգարում վեհությանը որևէ ուղղությամբ: Միայն խարույկները, ընկերական քարերի կույտերն այնտեղ էին, որպեսզի ինձ հիշեցնեին, որ մենակ չեմ: Շատ ցրտաշունչ առավոտներում նրանք լուռ ցույց տվեցին ինձ ճանապարհը:

Քայլելու երկրորդ օրը հասա Նամչե բազար։ Namche-ն կենտրոն է և վերջին րոպեին ամենակարևոր իրերի համար, ինչպիսիք են կրամպոններըև պիցցա։ Սա նաև բանկոմատից օգտվելու վերջին հնարավորությունն է: Հացաբուլկեղեններն առաջարկում են քաղցր ուտեստներ և երեկոյան վավերագրական ֆիլմեր: Մթնոլորտը սոցիալական է և աշխույժ։ Նոր ժամանած ճանապարհորդները ոգևորված են ավելի բարձր շարժվելու համար: Իջնող հոգնած ճանապարհորդները կրկնակի ուրախ են՝ վայելելով սննդի նոր տարբերակները և թթվածնի առատությունը: Չնայած Namche Bazaar-ը գտնվում է 11,286 ֆուտ բարձրության վրա, հիմալայան չափանիշներով այն ցածր է:

Ավելի արագ հարմարվելու համար ես խելամտորեն օգտագործեցի Նամչե բազարում անցկացրած երեք օրերը՝ հավատարիմ մնալով «բարձր մագլցիր, ցածր քնիր» լեռնային ասացվածքին: Տարածաշրջանային արշավները տրամադրում էին սրտի բաբախող վարժություններ, որոնք պարգևատրվում էին բացառիկ տեսարաններով: Մեկնելուց առաջ ես վճարեցի սառը ցնցուղ ընդունելու համար, որն իմ վերջին 16 օրն էր, և գնեցի լրացուցիչ Snickers բար՝ ամեն դեպքում:

Էվերեստի ազգային պարկում ճանապարհներ չկան։ Ամեն ինչ պետք է ջանասիրաբար տանեն բեռնակիրներն ու յակերը։ Ծանր բեռնված յակային գնացքները դղրդում են արահետների երկայնքով: Ինձ խորհուրդ տվեցին երբեք չկիսել նրանց հետ կամուրջով անցումը և միշտ զիջել արահետի եզրից ամենահեռու կողմը: Խորհուրդը տեղին էր. Ավելի ուշ ինձ ոտնահարեցին, երբ մի քանի կենդանիներ ապշեցին, երբ ուղղաթիռն անցավ ցածր գլխավերեւում։ Խուճապի մատնված գազաններն ինձ լավ հարվածեցին և կոտրեցին ոտքի մատս, բայց եթե ես լինեի արահետի ժայռի ափին, նրանք կարող էին ինձ հրել:

Սառցե առվակներն ու փոքրիկ ջրվեժները սովորաբար ապահովում էին իմ խմելու ջուրը: Գեղեցիկ մաքուր էր, բայց ես միշտ առաջինն էի մաքրում ջուրը: Քանի դեռ չեք կանգնել վերևում, որը իրականում տարբերակ է Էվերեստի ազգային պարկի համար, դուք պետք է ենթադրեք, որ բնակավայրն ավելի բարձր է և աղտոտվածություն է ուղարկում հոսանքին ներքև: Իօրական ավելի քան երկու գալոն ջուր էր խմում չոր օդի և բարձրության բարձրացման պատճառով ջրազրկումը հաղթահարելու համար:

Երեկոյան, ես այլ արշավորդների հետ կուչ էի գալիս թեյի օթյակներում թրիքով վառվող վառարանների շուրջ: Զրույցները դարձան թվերի ապուշություն։ Բարձրությունը մնում է բոլորի մտքի առաջնագծում լավ պատճառով. այն կարող է մարդասպան լինել, եթե դուք խառնում եք մաթեմատիկան: Նույնիսկ երբ ամեն ինչ լավ է ընթանում, քիչ թթվածին ունենալը տարօրինակ բաներ է անում օրգանիզմի համար: Դուք ֆիզիկապես ձևափոխվում եք, քանի որ նոր մազանոթներ են աճեցվում արյունը շեղելու համար: Մեկշաբաթյա արշավի ընթացքում դուք համ կզգաք: Բայց կամավոր բժշկի խոսքերով, ավելի երկար մնալն իսկապես ստիպում է ամեն ինչ «տարօրինակ դառնալ»: Նա ճիշտ էր:

Քունը հեշտ չի տրվում, որքան էլ հոգնած լինեք, իսկ երազները հոգեներգործուն կառնավալներ են: Մարմինը արտադրում է ավելի շատ կարմիր արյան բջիջներ՝ թթվածին տեղափոխելու համար: Տեղ ազատելու համար այլ հեղուկներ վերացվում են: Ցանկացած գիշեր 10 անգամ զուգարան գնալն արտասովոր չէ: Ցավոք, այդ զուգարանները շատ հաճախ հանդիպում են արահետների օթյակների սառը միջանցքների ծայրերում: Ամենավատը դրսում է, ձյունառատ տնակներում, բայց գոնե աստղերը կարող ես տեսնել:

Հանգույցի չմեկուսացված սենյակները արահետի երկայնքով մի քիչ նման են ներսում ճամբարի: Մինչ շրջվելը ժամը 19-ի սահմաններում. Ամեն գիշեր ես եռման ջուր էի լցնում իմ շշերի մեջ՝ որպես անկողնու տաքացուցիչ: Ամեն առավոտ նրանք ամուր սառչում էին ծանր վերմակի տակ: Շատ գիշերներ էին երևակայում արևայրուքից և ծովի մակարդակին կոկոսի ըմպելիքներից: Միևնույն ժամանակ, սառած շնչառության ամպերը կուտակվեցին մահճակալի վերևում, ինչպես եղանակային համակարգերը:

Անցնել Cho La Pass

Ես գիտեի, որ Cho La pass-ը դժվար է լինելու, և դա հիասթափեցնող չէր: Քարտեզիս ուրախ հետքերը չափազանց երկար ժամանակ ինձ սարսափ էին լցրել՝ «դժվար սառույցով անցնելը», «ժայռերի ընկնելու վտանգը» և «ճեղքերի տեղաշարժը»։ Ուղղահայաց կռիվը դեպի վեր ցրված մորենն ու անկայուն սառցադաշտը 17, 782 ոտնաչափ բարձրության վրա անսխալ կանգնած էին, փակելով Էվերեստի բազային ճամբար տանող ճանապարհը: Չո Լան մի մատնաչափ կետ է, որը կապում է ազգային պարկի արևմտյան կողմը դեպի Էվերեստ տանող հայտնի արահետի հետ: Եթե ես չկարողանայի անցնել այն, ես ստիպված կլինեի մեկ շաբաթ ծախսել հետ գնալով: Բարձրության դժվարությամբ ձեռք բերված շահույթը կզրկվի:

Ես սկսեցի առավոտյան ժամը 4-ին լուսարձակով, բայց Cho La-ն սովորականից ավելի խառնվածք էր: Ճանապարհը ծածկված էր ձմեռային փոթորիկի ձյունով, որն ինձ փակել էր նախորդ օրը: Սառույցով ծածկված ժայռերը սահում էին և շրջվում, երբ ես միայնակ բարձրանում էի վերև: Ձյունը փոշիացրեց ինձ վերևում չտեսնված սլայդներից: Պայմանների պատճառով այդ օրը ոչ մի խումբ չի փորձել անցնել: Ես իմ մագլցման ձողերով փնտրեցի նոր թաքցված ճեղքեր: Ես զգացի բաց և միայնակ: Քիչ բաներ են այնքան անհանգստացնող, որքան մեքենաների մեծության քարերը դիտելը, որոնք ինքնուրույն շարժվում են: Ես հասցրի անցումը, հետո փլուզվեցի, որպեսզի դադար վերցնեմ, մինչ մորուքիս մեջ ձյուն էր հավաքվել: Ես վստահ չէի, որ կարող եմ շարունակել, հենց այդ ժամանակ միայնակ Շերպան եկավ անմիջապես՝ երգելով իր մանտրան:

Ես երկու փառահեղ գիշեր անցկացրի՝ վերականգնվելով Ձոնգլայում, նախքան բարձրանալը Գորակ Շեպ, վերջին կանգառը Բազային ճամբարից առաջ: Ես կերա իմ վերջին թանկարժեք Snickers բարը դանդաղ և ակնածանքով: Մեկ շաբաթում ձմեռային գոյատևման երկու սցենարներից հետո ես նոր ունեիերախտագիտություն ներկան վայելելու համար: Անկեղծ ասած, ես ինձ ավելի կենդանի էի զգում, քան երբևէ։ Հիմալայներում մարտահրավերները դժվար են, բայց պարգևներն ավելի մեծ են:

Ժամանում Էվերեստի բազային ճամբար

Ճակատագրի հեգնանքով, Էվերեստը տեսանելի չէ Էվերեստի բազային ճամբարից: Ես սկսեցի բարձրանալ դեպի Կալա Պատթար, հարակից «բլուր», մթության մեջ, որպեսզի տեսնեմ Սուրբ Մոր լավագույն տեսարանը: 18,500 ոտնաչափ (5,639 մետր) բարձրության վրա ինձ հյուրասիրեցին արևածագը և տպավորիչ հայացք այս աշխարհի գագաթին: Աղոթքի դրոշները վայրենորեն ծածանվում էին պայթող քամու տակ, երբ ես շնչակտուր շունչ քաշեցի: Կալա Պատթարի գագաթին թթվածնի մակարդակը կազմում է ծովի մակարդակի մակարդակի միայն 50 տոկոսը: Ինչ վերաբերում է շատ արշավորդների, սա ամենաբարձր բարձրությունն էր, որը ես կզգայի Հիմալայներում: Ես փորձեցի պատկերացնել, թե ինչ պետք է զգան լեռնագնացները միայն 33 տոկոս թթվածնի առկայության դեպքում, երբ նրանք իմ դիմաց հասան Էվերեստի գագաթին:

Հաջորդ օրը, չնայած անորոշ եղանակին, ես երեք ժամ քայլեցի դեպի Էվերեստի բազային ճամբար: Ես զգացի ցնորք և գլխապտույտ: Մի ամբողջ կյանք Էվերեստ լեռան մասին վավերագրական ֆիլմեր դիտելուց հետո իրականացավ մանկության երազանքը։ Երբ հասա, ուրախ արցունքները փորձեցին սառչել դեմքիս։

Ուղղաթիռները մռնչում էին գլխավերեւում, երբ մատակարարվում էին: Երբ սկսվում էր մագլցման սեզոնը, մթնոլորտը բզզոց ու կատաղի էր: Ես հանդիպեցի BBC-ի և National Geographic-ի տեսախցիկների թիմերին: Ես ակնածանքով շոշափեցի Խումբուի սառցե ջրվեժը, դեպի Էվերեստ երթուղու սկիզբը և ամենավտանգավոր հատվածներից մեկը: Իմ կանգնած տեղից այն կողմ գնալու համար պահանջվում է 11,000 դոլար մագլցման թույլտվություն:

Ինչպես շատ անգամներ իմ արշավի ընթացքում, ես զգացի, որ բարոմետրիկ ճնշումը կտրուկ անկում է ապրում: Ականջներս ծակեցին, երբ վատ եղանակը արագ ներխուժեց: Ես ստիպված էի հեռանալ Բազային ճամբարից ավելի շուտ, քան ուզում էի, բայց այլընտրանքը կլիներ անծանոթի վրանում գիշերակաց մուրալու համար: Ես շտապ վերադարձա Գորակ Շեփ։ Բայց երբ ձյունը կողք փչեց և փխրուն քարերը սահեցին շուրջս, ես ժպիտ հայտնվեցի դեմքիս: Ինչ-որ կերպ ես գիտեի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու: Անկախ նրանից, թե ինչ արկածներ կունենա իմ մնացած կյանքը, այն ժամանակը, որը ես անցկացրել եմ աշխարհի բարձունքում, ընդմիշտ իմը կլինի:

Ես երգեցի « om mani padme hum » իջնելիս։